I folletti delle statistiche di WordPress.com hanno preparato un rapporto annuale 2012 per questo blog.

Ecco un estratto:

4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 35.000 views in 2012. If each view were a film, this blog would power 8 Film Festivals

Clicca qui per vedere il rapporto completo.

Per quelli che abitano fuori dalla provincia di Livorno e che non hanno la possibilità di leggere l’articolo, lo pubblico qui sotto, sperando di fare cosa gradita (penso a Ilaria, che sta a Vienna, a Alessio che sta a Berlino, a Marina, a Chico, a Barbara, e a tutti i miei amici all’estero che non hanno l’abbonamento al Tirreno).

Quindi buona lettura, comprate il mio libro, regalatelo per Natale, vogliatemi bene.

 Ah, c’è anche un richiamo al Teatrofficina Refugio, che pubblico immantinente.

E c’è un’altra cosa di cui sono contento: che sto muovendo i primi passi verso le forme lunghe di narrazione. Per anni ho avuto un blocco, riuscendo a esprimermi solo con forme brevi (racconti, sketch teatrali, canzoni, poesie, post del blog). E’ pur vero che Impara l’arte è un romanzo breve, ma è comunque molto più lungo rispetto ai miei standard. Il prossimo non sarà meno di trecento pagine, almeno lo spero.

E sicché una nuova creatura è nata. Non che in questi anni non abbia scritto altre cose: qualche racconto pubblicato in antologie varie, molte canzoni, Papille, il nuovo spettacolo dei Loungerie, e Bidonville, una performance corale sui bidoni tossici affondati al largo di Livorno. Ma a Impara l’arte sono molto affezionato. Rileggendolo ci trovo alcuni difetti, eppure, proprio come La fine soltanto, nasce dal cuore, e se è vero che i protagonisti (due modelle londinesi) sono lontani mille miglia dal mio mondo, pure i sentimenti che li animano mi appartengono molto. La fine soltanto nasceva da un sentimento di perdita, dall’idea della fine che tanto ha abitato i miei pensieri dopo la morte di mia madre e mio padre (non che adesso mi abbia lasciato…). Impara l’arte nasce da un senso di amicizia delusa, dalla consapevolezza che i rapporti umani sono ambigui e sfuggevoli, dall’incertezza di sentimenti che viviamo nella vita quotidiana.

Qui sotto vi metto il comunicato stampa che ho mandato ai giornali in occasione della prima presentazione del libro, che sarà domani.

Impara l’arte”, il romanzo di Emiliano Dominici al Teatrofficina Refugio

 ”Te l’ha detto nessuno che sei un po’ petulante?”

“Solo la mia insegnante delle medie”
“E tu cosa le hai risposto?”
“Meglio petulante che ignorante.”
“Dovevi essere una vera simpatia a tredici anni.”
“Ero insopportabile. Il tempo mi ha addolcita.”

Da pochi giorni è uscito il nuovo libro di Emiliano Dominici, un romanzo dal titolo “Impara l’arte” per la casa editrice Erasmo. L’autore, intervistato dalla dottoressa Virginia Tonfoni, presenterà il romanzo sabato 24 novembre alle 18e30 negli spazi del Teatrofficina Refugio. Dominici, già autore de “La fine soltanto”, una raccolta di venti folgoranti racconti dal finale a sorpresa, è figura nota in città non solo per le sue pubblicazioni ma anche per l’attività teatrale e musicale che lo contraddistingue da molti anni. È infatti fondatore, autore e interprete del gruppo di cabaret musicale Loungerie, ideatore del progetto di cantautorato Milioni e regista di una serie di spettacoli teatrali (“Signorina”, “La fine soltanto”, “Bidonville”) di cui è anche autore.

Con questo nuovo romanzo Dominici si cimenta con una forma di narrazione più lunga rispetto ai racconti pubblicati finora.“Impara l’arte” è la storia di un triangolo sentimentale. Le protagoniste sono Babsy, modella londinese con una grande passione per l’arte in generale e per il pittore Edward Hopper in particolare, e Rennah, una sua giovanissima collega finlandese. A completare il triangolo c’è il loro agente, Stanley, cinico e potente. Nel giro di una settimana, in cui le vicende si spostano da Londra a Tokyo, da Parigi a Chicago, i tre sviluppano un rapporto basato sull’attrazione reciproca e sull’ambiguità dei sentimenti. Una sottile vena erotica percorre tutto il libro, assieme a un pinteriano senso di minaccia e mistero, mentre i personaggi si muovono tra sfilate in passerella e visite ai musei, feste alla moda e cene a tema. Dominici, con un ritmo incalzante, segue i personaggi passo dopo passo, fino all’ineluttabile finale, trovando un pretesto per indagare sentimenti umani universali, come l’amicizia, l’attrazione sessuale e la paura di essere traditi.

L’appuntamento è dunque per sabato 24 novembre alle ore 18e30 al Teatrofficina Refugio – scali del refugio, 8 livorno , dove l’autore, oltre a presentare il romanzo e rispondere alle domande del pubblico, mostrerà sul grande schermo i book-trailers che ha realizzato in occasione dell’uscita del libro.

Il nuovo romanzo breve di Emiliano Dominici

IMPARA L’ARTE – Erasmo Ed.

Sabato 24 novembre ore 18,30
Emiliano Dominici intervistato da Virginia Tonfoni
Teatrofficina Refugio
scali del refugio, 8 livorno

E quindi vi aspetto domani alle 18e30 al Refugio. Con me ci sarà la dottoressa (nonché Piramide Rossa) Virginia Tonfoni, che introdurrà il romanzo e mi farà delle domande a cui spero di saper rispondere. E, a leggere i brani tratti dal libro, ci sarà l’immarcescibile Alessandra Falca, con la sua bella voce bassa. In pratica il terzetto sarà così composto:

Durante la presentazione saranno proiettati i book trailers che ho realizzato in occasione dell’uscita del libro. Il mio preferito è quello con la mitica Emilia, mia suocera, come sempre un pozzo di saggezza.

Che dire d’altro? Ah, per chi non ce la facesse a venire domani alla presentazione, il libro è comunque in vendita alla libreria Feltrinelli di Livorno e costa 10 euro. Per i miei fan che abitano lontano, Impara l’arte  da lunedì sarà sul sito di Erasmo edizioni e potrà essere ordinato direttamente alla casa editrice; da mercoledì sarà ordinabile nelle librerie on line tipo IBS. Per quanto riguarda la distribuzione italiana, a gennaio sarà distribuito al centro-sud, e solo da aprile in tutta Italia. Vabbè, mica si può avere tutto?!?

Risposta: E’ un microfestival di quattro giorni sul fumetto di realtà e denuncia.

D: Quando si svolgerà?

R: Da oggi, giovedì 15 novembre, a domenica 18 novembre, dal pomeriggio alla notte.

D: Dove?

R: Al Teatrofficina Refugio di Livorno.

D: Cosa ci sarà da vedere?

R: Nel pomeriggio presentazioni di graphic novels, fanzine e fumetti alla presenza degli autori, la sera eventi più ricreativi.

D: Ma ad esempio, oggi cosa c’è?

R: Oggi, gioved’ 15 novembre, si comincia alle 17e30 con la presentazione del volume di Silvia Rocchi “Ci sono notti che non accadono mai [canto a fumetti per Alda Merini]“, introduce Alessia Cespuglio. A seguire, ore 18e30, Manfredi Giffone presenterà la sua graphic novel “Un fatto umano [storia del pool antimafia]“, introduce Luca Modesti. Alle 19e30 Tuono Pettinato e Francesca Riccioni presentano “Enigma [la strana vita di Alan Turing]“, introduce Virginia Tonfoni. Dopo cena, alle 21e30, Daniele Caluri e Emiliano Pagani (che si chiama come me e che ha la mia stessa età e che andava alle scuole medie Gamerra di Villa Corridi come me, io in sezione H, lui in sezione M) presentano la loro nuova creazione “Nirvana [gira la ruota e vivi un'altra vita]“, introduce Enrico Battocchi, alias il Lopo. Per finire, alle 22e30, ci sarà l’anteprima del nuovo film di Wes Anderson “Moonrise Kingdom”, in lingua originale con i sottotitoli.

D: Mamma mia, quanta roba! E domani?

R: Domani, venerdì 16 novembre, si comincia alle 18:00 con Lo-fi comics + antifa!nzine, autoproduzioni a confronto. Alle 19.00 sarà la volta di Akab che presenterà ”Come un piccolo olocausto”. Dopo cena, alle 22, Bart dei Cosmetic in concerto acustico.

D: E che mi dici di sabato?

R: Alle 18.00 Simone Lucciola & Rocco Lombardi presenteranno la loro graphic novel su Dino Campana, intitolata, manco a farlo apposta, “Campana”, introduce l’esimio prof di lettere nella scuola pubblica Luca Falorni. Alle 19 Alberto Pagliaro presenterà ben due dei suoi lavori, “I figli della schifosa” e “La mano”, il primo sulla Resistenza, il secondo sugli anni di piombo, introduce Michele Cecchini. Dopo cena un evento straordinario: alle 21e30 sarà la volta di Federico Frusciante, eroe dell’anticritica cinematografica, che ci parlerà de “La coscienza politica dei supereroi”, coadiuvato da Luca Modesti in veste di disegnatore e da Alessandro Izzo dei Licaoni in veste di moderatore. Per questo evento è stato creato un trailer che testè vi propongo:

D: E domenica?

R: Domenica gran finale serale con il concerto dei Mandrake, alle 22.

D: Ci sono dei link utili?

R: Certo. Innanzitutto c’è il blog del Teatrofficina Refugio. Poi c’è la pagina di facebook dedicata a Combat Comics. E infine voglio mettere i tre teasers che sono stati creati apposta per il Combat Comics microfestival:

 
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D: C’è altro che devo sapere?

R: Oltre a tutto questo, ci saranno proiezioni di corti animati, mostre di disegni e il Combat Contest, in cui chiunque verrà invitato a disegnare la faccia di un personaggio che costituirà la locandina del prossimo Combat Comics festival del 2013.

D: Dici che devo venire?

R: Io direi di sì. Sennò guardati le partite alla televisione.

]]> http://lafinesoltanto.wordpress.com/2012/11/15/combat-comics-al-teatrofficina-refugio/feed/ 2 lafinesoltanto http://lafinesoltanto.wordpress.com/2012/09/15/i-loungerie-a-tg3/ http://lafinesoltanto.wordpress.com/2012/09/15/i-loungerie-a-tg3/#comments Sat, 15 Sep 2012 15:20:15 +0000 emiliano http://lafinesoltanto.wordpress.com/?p=1435 ]]>

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Chi ha un account su Facebook probabilmente sa già del successo dei Loungerie al Teatro del Sale, ma so di per certo che alcuni dei lettori di questo blog non ce l’hanno, quindi è per loro che mi sento in obbligo di postare il servizio del TG3 regionale che recensisce le serate di martedì e mercoledì scorsi a Firenze. Il servizio, di Alberto Severi, è introdotto dalla mitica Betty Barsantini. Buona visione.

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]]> http://lafinesoltanto.wordpress.com/2012/09/15/i-loungerie-a-tg3/feed/ 5 lafinesoltanto http://lafinesoltanto.wordpress.com/2012/08/30/fotoracconto-anversa-la-moda-lart-nouveau-e-pricasso/ http://lafinesoltanto.wordpress.com/2012/08/30/fotoracconto-anversa-la-moda-lart-nouveau-e-pricasso/#comments Thu, 30 Aug 2012 15:27:38 +0000 emiliano http://lafinesoltanto.wordpress.com/?p=1424 ]]> Dopo aver visitato Bruges e Gand il giorno prima, la domenica continuiamo a sfruttare l’occasione del weekend ticket a metà prezzo e decidiamo di andare ad Anversa, capitale belga della moda e del design. Appena sveglio, nel nostro albergo di Bruxelles, mi affaccio alla finestra e, indovinate un po? E’ una giornata grigia e quasi sicuramente bagnata. Sì, siamo in Belgio.

Prendiamo l’ascensore ed usciamo subito dall’hotel, evitando di nuovo la colazione da milionari.

Guardo con attenzione l’edificio anni ’70 che ospita la stazione di polizia adiacente l’albergo. E’ domenica mattina, è tutto tranquillo, non ci sono poliziotti in giro, chissà qual era l’emergenza della notte prima, una retata, probabilmente. Ho cercato su internet ma non ho trovato notizie in proposito.

Essendo zona di uffici moderni, le strade sono deserte nei giorni di festa. Ci siamo solo noi, gli invasati delle vacanze.

Anche la stazione è praticamente vuota.

Salendo le scale, mi accorgo del palazzone popolare sullo sfondo che non avevo visto prima.

Per fortuna il bar della stazione è aperto, e facciamo colazione.

Prendiamo il treno.

Arriviamo ad Anversa nel giro di un’ora. I binari della stazione sono molto belli, con quella loro luce blu, aspettano solo un foto da parte mia.

La parte più nuova della stazione è innestata su edifici più vecchi, ma altrettanto belli. L’atrio centrale, la facciata neogotica e la grande cupola la rendono, secondo Newsweek, una delle cinque stazioni più belle del mondo.

Usciti dalla stazione, imbocchiamo il lungo viale che attraversa il quartiere dei diamanti e che porta fino al centro storico.

Il viale è affiancato da alcuni begli edifici moderni.

In più c’è anche una mostra fotografica temporanea.

E c’è la statua di Antoon van Dyck, allievo di Rubens, ritrattista, pittore di corte nato ad Anversa.

Su questo viale si affaccia anche il Torengebouw, in stile art déco, il primo grattacielo costruito in Europa nel 1932.

E questa mano mozzata? Cos’è? Uno scherzo di cattivo gusto? Ma no, è il simbolo di Anversa. Il nome fiammingo di Anversa, Antwerp, pare che derivi da una leggenda legata al gigante Antigoon. Questo gigante controllava un’ansa del fiume Schelda, chiedendo pedaggi a tutti quelli che ci passavano. Ma il soldato romano Silvius Brabo uccise il gigante, gli tagliò una mano e la gettò nel fiume. Ecco perché la città si chiamerebbe Antwerpen, hand=mano e werpen= gettare.

Arriviamo dunque in centro, dove troviamo la cattedrale gotica, costruita tra il 1352 e il 1521 (169 anni!), con un campanile a guglia alto 123 metri.

E anche qui, ci si sposa.

Come in tutte le grandi città fiamminghe, il cuore del centro medievale di Anversa è la piazza del mercato, il Grote Markt, con la fontana Brabo, di stile Barocco, al centro. Su due dei tre lati della piazza sorgono i bei palazzi delle corporazioni.

Guardando bene, mi accorgo che la statua in cima alla fontana rappresenta l’episodio della mano mozzata che vi raccontavo poc’anzi.

Nella piazza sorge anche lo stadhuis, il municipio in stile rinascimentale italo-fiammingo della metà del ’500.

Ma dove è andata Alessandra? E’ andata a ciacciare alle bancarelle di bric-a brac (traduzione: troiai).

Qui ad Anversa i poliziotti sembrano più rilassati che a Bruxelles.

Ci allonaniamo dalla piazza del mercato e facciamo una passeggiata sul lungofiume, dove troviamo lo HetSteen, un piccolo castello del 1200 che sorge nel punto dell’originale insediamento gallo-romano di Anversa. Se guardate bene, prima dell’entrata, c’è una statua. Si tratta dell’irriverente statua di Lange Wapper, un personaggio del folklore locale rappresentato come un gigante che mostra le mutande a due minuscoli personaggi. Forse QUI riuscite a vederlo meglio.

Alcune foto sul lungofiume.

A una statua alta alta e secca secca.

A una sconosciuta che guarda il fiume.

A un parcheggio vuoto.

Lasciamo il lungofiume e, percorrendo alcune stradine interne, raggiungiamo una piazza con un piccolo mercatino delle pulci.

Proseguiamo e troviamo un fumetto dipinto sui muri di una casa.

E questa signora? Porta a spasso il suo cagnolino nella carrozzina. Mah…

Ma finalmente, eccoci. Dove?, direte voi. Ma al museo della moda. La domenica non è il giorno migliore per visitare Anversa. Infatti la guida ci consiglia di dare un’occhiata a molti negozi à la page, ma di domenica sono tutti chiusi. Per fortuna, invece, il museo è aperto.

Certo, la strada dove si trova il museo è in pessime condizioni.

Entriamo.

E’ incredibile! Al museo della moda gli insegnanti entrano gratis!!! Mostro con orgoglio la mia carta d’identità dove c’è scritto “insegnante” e voilà, non sborso neanche un euro. Che civiltà, che cultura, che apertura mentale!

Subito facciamo una pausa al bagno.

Il museo è un bell’edificio moderno, in legno e vetro.

All’ingresso la bigliettaia ci informa che il museo ospita solo mostre temporanee, e in questo periodo la mostra è una collezione dei vestiti di una dama olandese che amava la moda e che ha raccolto abiti a cavallo tra l’ottocento e il novecento.  Preferivo qualcosa di più moderno, ma tanto è gratis. Si comincia con gli abiti da cavallerizza.

E si prosegue con gli abiti ispirati alle parole crociate.

E poi gli abiti durante la seconda guerra mondiale.

E gli abiti a fiorellini.

Nel museo con noi ci sono due giovani ragazze che studiano i vari modelli, prendono appunti e scattano foto con la loro macchinetta analogica molto vintage e molto cool. Anche loro sono molto cool, di sicuro studiano all’università della moda.

Il museo non è molto grande, e dopo una mezzoretta circa abbiamo finito di visitarlo.

Annessa alla collezione temporanea, c’è l’esposizione di alcuni abiti progettati da una delle allieve del corso di moda finito da poco e che è stata giudicata la più meritevole tra tutti gli alunni. Sarà stata anche la più brava, ma a me questo pastrocchio di stoffe, colori, fantasie, mi piace veramente poco. E se lei era la più brava, figuratevi gli altri…

Usciamo nella strada coi lavori in corso.

Scatto un paio di foto artistiche e geometriche.

Giriamo un po’, scatto foto a caso.

La guida ci consiglia un percorso per i negozi più in di Anversa, come questo storico negozio di vestiti dark e gothic, ma essendo domenica, è tutto chiuso, nessuna eccezione. Peccato, perché Anversa è davvero una delle città più interessanti per quanto riguarda la moda contemporanea. Qui, sin dagli anni ’80, risiede il gruppo degli Antwerp Six, sei stilisti di Anversa (Van Noten, Bikkemberg, Demeulemeester e altri con nomi fiamminghi più o meno impronunciabili) ormai famosi in tutto il mondo. Il settimo membro “non ufficiale” degli Antwerp Six è Martin Margiela, il più famoso e lo stilista preferito di Bea (sorella di Marina P) che è attualmente a Londra a inseguire il suo sogno di fare la stilista. Apprendiamo dalla guida che Margiela ha un negozio storico a Bruxelles, quindi andremo lì a vedere le sue creazioni.

Nel frattempo si è fatta l’ora di pranzo. Giriamo un po’, perché molti ristoranti, essendo domenica, sono chiusi. Ne troviamo uno che non ci convince troppo, ma la fame prevale e il ristorante vince.

Non ricordo cosa abbiamo mangiato, ma decidiamo di non prendere lì il caffè. Cerchiamo un bar aperto. Lo troviamo.

Il bar Theo, al suo interno, ha anche un negozio di scarpe che espone le mie scarpe preferite in assoluto, le Camper, oltretutto coi saldi estivi. Mi avvicino ma la barista mi dice che non si può perché il negozio è chiuso. Sa, è domenica, mi dice. Ma davvero? Non me ne ero accorto…

Continuiamo la passeggiata e non posso non fotografare la vetrina di un ottico che espone teste colorate di leader politici internazionali. Che fantasia, che originalità! Questo credo sia Mao Tse Dong.

E, in verde e giallo, Lenin e…? Chi è l’altro? Qualcuno lo sa?

Anversa, oltre che la capitale della moda, è anche una delle capitali europee dell’Art Nouveau, lo sapevate? Il quartiere dove ci sono la maggior parte di questi edifici si chiama Zurenborg ed è un po’ in periferia, ma in centro ci sono altri edifici degni di nota da visitare.

Questo, ad esempio, si chiama Help U Zelve, con affreschi e parti in ferro battuto.

Poco più avanti c’è il museo d’arte più importante di Anversa, il KMSKA, museo reale di belle arti, che contiene importanti opere di artisti belgi. Ma, indovinate un po’? E’ chiuso. Perché? Ma perché è domenica, naturalmente.

Anche la fontana che gli sta davanti è seccata.

La guida ci segnala, lì vicino, un altro bell’edificio Art Nouveau, il grazioso ‘t Bootje, facilmente riconoscibile per il balconcino a forma di nave.

E, in una strada laterale, c’è anche la sinagoga neomoresca.

Continuando a camminare per un bel po’, arriviamo al Palazzo di Giustizia, un edificio modernissimo sormontato da vele di titanio, ma non particolarmente bello.

Camminiamo ancora per cercare di raggiungere il museo della fotografia. Nel frattempo scatto foto a edifici che, in qualche modo, colpiscono la mia attenzione.

Mi piacciono molto i grandi palazzoni con qualcuno sul terrazzo o alla finestra intento a fare qualcosa e che non sa che lo sto fotografando.

Vicino a questo palazzo d’angolo dovrebbe sorgere il museo che stiamo cercando. Non sappiamo ancora se sia aperto o chiuso.

E’ aperto! Il museo raccoglie opere storiche di fotografia.

Qualcuno porta anche i neonati e li abbandona.

La serie di foto qui sotto le avevo già viste su internet. In pratica sono quattro sorelle fotografate insieme da un anno all’altro per circa vent’anni, e si può vedere l’invecchiamento di ciascuna di loro. Interessante, la decadenza umana.

A proposito di decadenza, ecco la foto di una coppia all’obitorio morta per avvelenamento da monossido di carbonio.

Ci sono anche foto di personaggi illustri. Lui, con l’occhio storto (“un occhio qui e uno in Tombolo”, si dice dalle mie parti), lo riconoscete? E’ il grande Jean Paul Sartre.

Saliamo al piano superiore e ci sono questi fermo-immagine di giornalisti tv mentre chiudono gli occhi. Divertente.

Ora, della foto che vedete qui sotto, avevo anche una versione più esplicita, ma avevo paura che me la censurassero, così sono rimasto un po’ nel vago. Comunque, se osservate bene, si tratta di autoscatti fatti al proprio pisello quando si vuol dare l’idea della propria personalità su internet.

Anche queste foto sotto le avevo già viste su internet. Si tratta di migliaia di scatti sovrapposti dei più famosi monumenti internazionali.

C’è poi una sezione dedicata a Flickr, migliaia di piccolissime foto assembrate a seconda del colore predominante. Passo mezz’ora a cercare di vedere se hanno usato anche qualcuna delle mie foto caricate su Flickr. Macché, niente.

Ci prendiamo una piccola pausa in una sala proiezioni dove, con la tecnica dello split screen, vengono associate immagini simili o contrastanti. Alessandra comincia ad accusare la stanchezza e si assopisce per un po’. Dentro, però, è troppo buio per farle una foto, quindi dovete fidarvi della mia parola. Credo che non farete fatica.

Saliamo infine all’ultimo piano.

Mi sa che i belgi sono un po’ fissati. In questa stanza, infatti, c’è l’opera pittorica di un artista che dipinge col pene. Sì sì, avete capito bene. Col pene. Lo intinge nei colori e guida il suo speciale pennello sulla tela. Il video mostra l’artista all’opera, mentre fa il ritratto di un altro artista. A destra c’è la foto del modello, a sinistra l’opera finita e al centro il video che mostra il percorso compositivo. Ah, dimenticavo di dirvi come si chiama l’artista in questione. PRICASSO. Come dire, un sottile doppio senso. Scopro da internet che Pricasso è piuttosto quotato, che fa i ritratti dei personaggi più famosi (altro che Warhol…) e che è andato persino a mostrare la sua “arte” a un talent show. Comunque, se volete approfondire, trovate QUI un video che vi mostra la sua tecnica. Naturalmente tale video è destinato a un pubblico adulto.

Finito il giro del museo, usciamo.

E fuori piove. Io, prima di lasciare Anversa, voglio visitare il quartere Art Nouveau. Peccato che si trovi dall’altra parte della città. Allora chiedo consiglio alla cassiera del museo che mi dice di prendere l’autobus che ferma proprio lì davanti e che ci porterà alla stazione di Berchem, dove comincerà il nostro itinerario del quartiere di Zurenborg.

Percorriamo gran parte della città al riparo della pioggia e io fotografo un edificio che prende anch’esso il nome dalla mano mozzata.

Nel giro di mezzora arriviamo alla stazione di Berchem. E ha persino smesso di piovere!

Cominciamo il nostro percorso e, addirittura prima di arrivare al punto di partenza stabilito dalla guida, vediamo un sacco di case che ci piacciono.

Zurenborg è un quartiere residenziale celebre per le facciate belle èpoque, neoclassiche e art nouveau, risalenti perlopiù al ventennio 1894-1914.

Edifici e torrette sono sormontati da cupole a cipolla o tetti conici, e ovunque si vedono balconi in ferro battuto, bovindi, tegole di ardesia, vetrate istoriate e mosaici.

Il primo punto segnalato dalla guida è una piazzetta fiancheggiata dai Witte Paleizen, le cui facciate bianche ricordano, secondo alcuni, i castelli della Loira.

L’Euterpia è una palazzina in stile neoclassico, la cui porta ha una caratteristica maniglia a forma di torcia olimpica.

Qualcuno fa bricolage per strada.

La guida ci segnala quattro o cinque palazzi in tutto, ma in realtà ognuno di questi edifici ha qualcosa di bello.

Der Vier Seizonen (le Quattro Stagioni) sfoggia pregevoli mosaici.

E guardate questo balconcino?

Sotto, Les Mouettes (i Gabbiani) vanta elaborate decorazioni art nouveau.

E ancora: balconi decorati in vetro.

Guglie arrotondate.

Terrazzini sporgenti.

E ancora.

E ancora.

Quella sotto si chiama Twaalf Duivels (i Dodici Diavoli), poiché la facciata in legno è decorata da 12 diavoli, in legno anch’essi, che guardano dall’alto verso il basso i passanti.

Questi sono la metà.

La guida non ci segnala altri edifici, ma io ormai sono invasato e continuo a scattare foto alle finestre decorate che vedo dappertutto.

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Tornando indietro verso la stazione, Alessandra, che evidentemente non ne può più e invece di guardare le case guarda sconsolata verso il basso, si accorge che ad essere decorate non sono solo gli edifici, ma che sul marciapiede c’è una mattonella disegnata, e lei è convinta che l’uomo lì ritratto sia Philip K. Dick. E’ proprio convinta!

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Ora, a me pare strano che una mattonella in mezzo al marciapiede del quartiere Zurenborg di Anversa contenga il ritratto di Philip K. Dick, ma lei non si lascia distogliere dalla sua convinzione, finché non notiamo un’altra mattonella, stavolta con un soggetto diverso, probabilmente una donna. Ma forse si tratta della moglie di Dick, Tessa.

Alla stazione troviamo un gruppo di turisti? scout? boh? che giocano a palla rimbalzina. Divertentissimo.

Scendiamo nel tunnel che ci porta al binario.

C’è ancora qualche minuto prima che arrivi il treno. Ne approfittiamo per un caffè.

Arriviamo a Bruxelles poco prima delle 18 e 30. E’ ancora presto per cenare e anche per tornare in albergo. Allora mi viene in mente una fantastica idea: perché non facciamo il primo percorso di Bruxelles? In fondo abbiamo camminato soltanto per 8 ore.

E allora avviene una cosa stranissima. Alessandra, pur di non assecondarmi, si mette in un angolo e si trasforma in una bambina di tre anni che fa finta di dormire. Un signore la vede lì, si impietosisce, la prende in braccio e la porta a casa sua.

Chissà se la rivedrò ancora.

Mentre pianificavamo le nostre vacanze in Belgio, avevo saputo che lì esiste un biglietto del treno che si chiama weekend ticket, un biglietto di andata e ritorno da usare nel fine settimana e che costa la metà. Siccome il nostro primo giorno in Belgio è un sabato, decidiamo di lasciarci la visita di Bruxelles per gli ultimi giorni mentre, nel weekend, andremo a visitare altre città belga usufruendo del bigletto speciale.

Il primo pensiero di Alessandra, quando si sveglia nella sua camera a quattro stelle dell’hotel President Husa, è quello di controllare se va la connessione. Mica vorrete che la reginetta di Facebook si perda anche un solo giorno di vita in rete?

Mi affaccio alla finestra per vedere il panorama di grattacieli che avevo visto in notturna quando siamo arrivati. Controllo il tempo: non è una bella giornata. Another cloudy day in Northern Europe.

Usciamo dalla camera e notiamo qualcuno nel corridoio kubrickiano, fermo davanti alla fatidica stanza 3139, quella del mistero. Passiamo oltre. Dobbiamo fare colazione, ma ovviamente evitiamo quella dell’albergo che costa 19 euro a testa. Si sa, la camera last minute è scontata, ma i servizi e i costi aggiuntivi rimangono quelli di un hotel di lusso.

In dieci minuti siamo alla stazione di Bruxelles Nord.

Scegliamo una specie di bar all’interno della stazione, con delle scritte vagamente hawaiane. Caffellatte e pain au chocolat. Il giusto.

Facciamo il biglietto e aspettiamo che passi il treno per Bruges, che sarà la nostra prima meta belga. Bruges: tutti ne dicono bene, un gioiellino, dicono. Vedremo.

Arrivati a Bruges in meno di un’ora, scendiamo alla stazione e troviamo pioggia fitta e parecchia desolazione. Compriamo addirittura un ombrello.

Sfidiamo il maltempo e ci avviamo verso il centro. Si cominciano a vedere le prime case tipiche del luogo, ma la città è deserta. Eppure la nostra guida ci aveva detto: non andate a Bruges di sabato e domenica che c’è un delirio di turisti, non ci si muove, ecc. Noi non vediamo anima viva.

Due porte blu simmetriche attirano la mia attenzione.

Continuiamo ad addentrarci un po’ a caso, cercando di arrivare a quella torre che vedete sullo sfondo. Lì di sicuro c’è il centro. Ma anche questo ci sembra già il centro, eppure pare disabitato.

Arriviamo in una bella piazza, ma anche questa è deserta. L’unico segnale di presenza umana è una voce in lontananza.

Ci avviciniamo e scopriamo che è un giovanissimo cantante di strada. Bene, Bruges non ha subìto alcun disastro nucleare durante la notte. O comunque c’è ancora un sopravvissuto.

Passiamo sotto l’arco e finalmente incontriamo i famosi canali di Bruges. Ma di gente ancora poca.

Dobbiamo arrivare alla piazza del mercato per vedere finalmente qualcuno.

Le case colorate sono davvero belline. Ma è tutto qui?

Nella stessa piazza ci sono anche due edifici che spiccano sugli altri. Il primo è la torre civica (Belfort), al cui interno c’è un carillon costituito da 47 campane.

L’altro non so cos’è.

Proseguiamo e a pochi passi troviamo una piazza con al centro 4 bellissime Jaguar. E’ la piazza del municipio. Forse a Bruges il sindaco e i consiglieri comunali si spostano in Jaguar, invece che con l’auto blu.

Quello sotto è il municipio del 14° secolo in stile gotico brabantino. Vi chiedete cos’è il gotico brabantino? In pratica è il gotico francese reinventato secondo lo stile fiammingo. E ora siete un po’ meno ignoranti.

Oggi c’è un matrimonio. Mi sa che tanta gente viene a sposarsi qui a Bruges. Di sicuro lo faranno per il detto “Sposa bagnata, sposa fortunata”: qui piove sempre.

Ci infiliamo dentro a curiosare. Ma non possiamo vedere molto, perché l’accesso è limitato.

Usciamo di nuovo, per dare un’occhiata agli altri magnifici palazzi che si affacciano sulla piazza. Il Brugse Vrije, frontone barocco e statuette dorate, è occupato da uffici municipali.

In un angolo, poi, si trova la Basilica del sacro cuore.

Entriamo.

La basilica prende il nome da un’ampolla che, SI DICE, contenga gocce del sangue di gristo, portata in Belgio dopo le crociate del XII secolo.

L’ampolla è qui, ma a noi italiani ci fa un baffo, visto che a queste pittoresche leggende siamo ampiamente abituati, dopo il miracolo annuale dello scioglimento del sangue di san Gennaro. E comunque, quest’ampolla col sangue divino, mi fa paganamente pensare all’ampolla col sangue di Lilith nell’ultima stagione di True Blood.

La basilica è comunque un piccolo gioiello, a partire dalle vetrate.

E poi è coloratissima.

Guardate che fantasie multicolori hanno queste colonnette!

Usciamo dalla basilica e facciamo un giro lungo i canali. La pioggia è ancora battente.

Ci ripariamo sotto le logge del mercato del pesce.

Visto che non smette di piovere, passiamo al piano B, ovvero la visita dei musei. Il più importante museo di Bruges è il Groeningemuseum (che non è ispirato al creatore dei Simpson), con una collezione importante sui primitivi fiamminghi e sull’arte fiamminga fino all’Ottocento. E in effetti uno dei primi dipinti che ci troviamo davanti è un celeberrimo trittico di uno dei pittori fiamminghi più geniali. Si tratta del Trittico del giudizio di Bruges di Hieronymus Bosch, da non confondere con l’altro trittico del giudizio, più famoso e conservato a Vienna. Anche questo, comunque,  non è niente male.

I pittori fiamminghi sono fissati con la morte. Sicché ci sono scheletri dappertutto.

Oppure teschi ai piedi della croce di gesoo.

Il teschio sdentato ride e si fa beffe della nostra vita mortale, e il cagnolino pulcioso gli abbaia contro.

Un altro quadro famoso contenuto nel museo è il Ritratto di Margaretha van Eyck, di Jan van Eyck.

Questo dipinto sotto, invece, non ricordo cos’è, ma mi colpisce per l’espressione irreprensibile delle fanciulle, e per il classico sguardo diretto allo spettatore di una delle bambine in basso a destra.

Sono proprio truci, questi fiamminghi. Questa pare un’illustrazione ante litteram per la rivista Cronaca vera.

Ancora la morte in dettaglio. E’ bella, eh?

E poi un consesso di dame che, con le loro teste a pera rovesciata, sembrano venute da Marte.

La pittura fiamminga, secondo me, è interessante fino al Sedicesimo secolo, poi si europeizza troppo e perde molti dei suoi tratti distintivi.

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Il Belfort che avete visto prima nella foto.

Il museo contiene anche una sezione di arte contemporanea. Ma son solo parole.

Chiedo a Ale di mettersi tra due quadri per una foto della serie “Interagisci con l’arte”.

Io, poi, faccio lo stesso.

Usciamo dal museo, riprendiamo le nostre borse e i nostri giacchetti bagnati dal guardaroba, e proseguiamo il giro.

Anzi, no. Ci fermiamo a pranzo. I ristoranti sono tutti cari e pieni. Troviamo un posto dove con un prezzo speciale possiamo prendere due soup of the day, un secondo e la birra. Alessandra comincia con quella. Sul vassoio potete vedere le due minestre ancora chiuse. Sono in un contenitore di plastica.

Nel frattempo c’è anche il secondo (pollo e riso) che si sta ghiacciando.

La soup of the day è nient’altro che passata di pomodoro riscaldata. Non è nemmeno cattiva. Il vero problema è che è bollente (nella plastica non si raffedda) e tantissima. Quella che vedete sotto rappresenta l’ultima cucchiaiata di Ale, il suo limite estremo, tutto il pomodoro che è riuscita a sopportare.

Poi, come i bimbi piccini che cercano di nascondere il cibo avanzato nel piatto, lei chiude il tappo. Attenta, dico io. Una volta, all’asilo, nascosi sotto il piatto un odiosissimo uovo sodo che non volevo mangiare. Quando vennero a sparecchiare, le signorine lo trovarono e me lo fecero mangiare a forza dopo la frutta. Ah, bei tempi…

Finito il pranzo, continuiamo il nostro giro per l’amena cittadina.

Diamo un’occhiata al Sint-Bonifaciusbrug, comunemente chiamato Ponte dell’Amore, perché è il posto dove si da’ il primo bacio al fidanzatino o alla fidanzatina.

Nel frattempo ha ricominciato a piovere, quindi ci rifugiamo alla Harentshuis, il cui ingresso è compreso nel biglietto che abbiamo fatto al museo precedente.

Qui ci sono  esposti dipinti e acqueforti di Frank Brangwyn, artista vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento e nato a Bruges.

Quando usciamo ha smesso di piovere e ci incamminiamo alla scoperta delle godhuizen e dei begijnhof, ovvero le case di carità e i beghinaggi, che qui sono molto presenti.

E’ una bella passeggiata, gli edifici sono incantevoli, io scatto fotografie a tutto andare.

Osservo anche i particolari.

Le finestre.

Elementi architettonici inusuali.

E anche una suora, già che ci sono.

E ancora un beghinaggio.

Per arrivare all’ultima casa di carità occorre una passeggiata un po’ più lunga che costeggia il canale più grande, punteggiato di anatre e cigni, non so quale delle due specie sia più simpatica.

Ed eccolo, lo splendido edificio circondato dagli alberi. E’ molto cinematografico, secondo me.

Talvolta, quando si va nei posti di vacanza, ci si chiede chi viva in quelle case particolari, e se davvero il paese, oltre ai turisti, ha anche gente che ci abita davvero, e che vita avranno, queste persone, e com’è che sono capitate lì a vivere, ci sono nate, ci si sono trasferite, hanno sposato qualcuno del luogo… Ecco, tutto questo per introdurre la foto qui sotto, che vede protagonista una residente di Bruges che sistema i fiori sul terrazzo.

Ve l’ho già detto che secondo me a Bruges si festeggiano un sacco di matrimoni? Beh, lo sfondo per le foto non è niente male. Io ricordo che quando la Fortezza Nuova di Livorno era sempre aperta (secoli fa), alcune coppie di sposi novelli ci andavano a fare le foto, e una classica era quella accanto al cannone. Ecco, meglio Bruges.

Approfittando della non pioggia, ci addentriamo nel parco e seguiamo il fiume. C’è solo un’altra cosa che vorrei vedere a Bruges, ovvero la scultura Madonna con bambino di Michelangelo (unica scultura del grande maestro portata fuori dall’Italia quando lui era ancora in vita e imbarcata segretamente a Livorno) che è conservata in una chiesa dal nome impronunciabile (Onze-Lieve Vrouwekerk). Ma siamo fuori dell’orario di visita.

Un originale scatto a due, tante volte vi dimenticaste chi siamo. Io sono quello a destra, con la faccia simpatica. Alessandra è quella a sinistra, con la faccia intelligente.

Alla fine del viale lungo il parco ci troviamo a una strana fermata dei pullman turistici.

Prendiamo la nostra decisione. Non torniamo indietro verso il centro città. Non ci vuole molto per vedere e capire Bruges. Siamo soddisfatti della visita.

Torniamo alla stazione. Sulla strada tra Bruges e Bruxelles c’è anche Gand, un’altra cittadina che vogliamo visitare. Decidiamo di farlo adesso. Siccome è sul tragitto di ritorno, non dobbiamo neanche comprare un biglietto, è incluso in quello che abbiamo fatto in mattinata.

Addio Bruges. Anzi Brugge, che in realtà è il nome corretto, visto che lì sono fiamminghi e non amano molto i francofoni.

Toh, guarda, sul treno Alessandra si addormenta. Strano, eh?

Infastidita dal tragitto troppo breve, che non le ha concesso un riposo adeguato, Alessandra scende dal treno con aria truce. Il ragazzo sulla panchina ne è terrorizzato.

Appena usciamo dalla stazione di Gand (anzi, Gent, che siamo sempre in zona fiamminga), sentiamo della musica. Bene, una città viva! In realtà si tratta di un gruppo di fanatici religiosi che fanno una piccola festicciola in piazza. Ma il volume della musica è assordante.

Anche qui, pur essendo un sabato pomeriggio, la città è semideserta.

Fotografo una graziosa opera d’arte sul muro di un palazzo, dama e cavaliere con l’ombrello.

E, manco a farlo apposta, comincia un acquazzone di quelli tropicali. Troviamo riparo come possiamo assieme ad alcuni nativi, che sembrano perfettamente abituati a questi improvvisi cambiamenti climatici.

Mentre aspettiamo che spiova, noto un manifesto che annuncia un concerto di Paolo Conte ad Anversa.

Dopo dieci minuti smette all’improvviso di piovere e continuiamo per la nostra strada. Fotografo un po’ d’arte di strada.

Non so come dire, ma Gent mi sembra diversa da Brugge. Mi da’ l’idea di una città più vera, meno costruita.

Finalmente incontriamo il primo canale, ma di gente ancora poca. Bene, mi piace visitare le città con poca gente.

Poi, non so come, ma ci troviamo improvvisamente in una strada trafficatissima. E’ il centro coi negozi e la gente che va a fare shopping. Turisti ce ne sono pochi. Ma la gente del posto è tutta lì.

E finalmente sbuchiamo nel vero cuore della città, dove le tre piazze centrali sono dominate da due grandi chiese (una terza è visibile poco distante). E qui abbiamo la sorpresa: proprio oggi comincia il gentse festen,  ovvero una festa della città che si protrarrà per diversi giorni. Quindi vedremo una città diversa dal solito. Comunque riconosco la torre campanaria di Gent che è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Mentre fotografo una delle cupe chiese nella piazza, ricomincia a piovere, come si può intuire dalla foto.

Non mi scoraggio e fotografo anche la cattedrale di San Bavone (che bel nome, complimenti), nella quale è conservata l’Adorazione dell’agnello mistico una bellissima pala d’altare di Van Eyck. Non so se è per la festa o per l’orario tardo, ma la chiesa è chiusa e non possiamo vederla. Davanti ad essa, tra l’altro, hanno montato un palco per le esibizioni serali.

Il logo del festival: una cowgirl che cavalca un maiale alato?!? E’ una strana Fiera, questa…

Entriamo poi in una grande chiesa che è aperta.

La cosa più interessante è questa enorme spada che pende dal soffitto all’entrata. O provaci a dire una bestemmia, vai!

Oltre ai palchi ben equipaggiati, la Fiera prevede anche un certo numero di artisti di strada, che mi sembra la cosa più interessante. Vi chiedete che strano strumento suoni il signore qui sotto? E’ una normale chitarra che si è dilatata perché in Belgio piove sempre.

Abbiamo bisogno di un caffè e ci fermiamo, anche se il signore dietro al bancone non ci pare dei più simpatici. Il caffè fa schifo, ma andiamo avanti.

Fuori dal bar c’è una baracchina che vende dei piccoli coni amaranto. Sarà che Gent è gemellata con Livorno?

Non si riesce a capire cosa siano, allora Alessandra, che a volte è curiosa come una scimmia, decide di comprarne un etto.

Un etto trattasi di circa 5 conetti amaranto. Sono parecchio pesanti. Cosa saranno? Non rimane che affrontarli. Alessandra, sprezzante del pericolo per l’ignoto, ne addenta uno. Ha un cuore tenero, dentro! (la caramella, non Alessandra). What a surprise! Una caramella con ripieno.

E’ buona, dice Alessandra. Ma le altre le lascia dentro al sacchetto. E quando le chiedo “Ma che gusto ha?”. Lei mi risponde: Boh!”

Continuiamo la passeggiata allontanandoci dalla Fiera e scopriamo scorci notevoli.

Ma la Fiera è sempre in agguato, e colpisce nei punti più insospettabili. Eccoci di fronte a un batti-batti (termine labronico per definire l’autoscontro) in mezzo alla strada.

Ce ne allontaniamo per visitare il Patershol, un dedalo di vicoli tortuosi sul quale si affacciano i palazzi storici della città.

Guardiamo con interesse le architetture.

Ma, da lontano, la Fiera continua a chiamarci coi suoi allettanti, demoniaci passatempi.

Cerchiamo ancora di resistere alla Fiera e ci concentriamo su un bel palazzo art nouveau, il Bondmoyson.

Mi pare che il suo simbolo sia un gabbiano che canta alla luna.

Tanto per cambiare ha ricominciato a piovere. Per documentare l’avvenimento, ci facciamo una foto rispecchiati nella vetrata di un edificio.

Per caso incontriamo un cannone rosso che è importante per qualche ragione, ma adesso non mi viene in mente.

Passeggiamo lungo i canali.

Prendiamo una scorciatoia lungo l’argine del canale, e scopriamo un messaggio della Fiera, che minaccia di distruggerci se non ci uniamo a lei.

Resistiamo ancora un po’, ma poi la Fiera ha la meglio e ci trascina verso di sé, proprio come le sirene di Ulisse.

E così ci ritroviamo davanti a uno dei palchi principali. C’è un gruppo che suona, ma il pubblico è scarsissimo. Da ciò deduco che gli abitanti di Gent hanno molto più resistenza di noi nel resistere agli attacchi della Fiera.

Il povero cameraman è costretto a lavorare sotto la pioggia. Anche lui è uno schiavo della Fiera.

Fuggiamo via, cercando di scacciare il demonio Fiera che è già dentro di noi. Ci rifugiamo nella prima chiesa che troviamo.

Oltre a tutte le cose che ci sono normalmente in una chiesa, notiamo anche dei poster che sono inerenti all’argomento chiesa, ma forse un po’ fuori dai canoni tradizionali. Scopriamo che si tratta di una mostra che raccoglie molte delle pubblicità che hanno utilizzato la religione per promuovere i loro prodotti. E’ una mostra interessante e ironica, non credo che la farebbero mai in una chiesa italiana.

Ma da lontano sentiamo ancora le voci della Fiera che ci chiamano. Chiedo ad Alessandra di dire una preghierina che scacci questo demone dalle nostre vite. A giudicare dall’espressione, Alessandra non sembra molto convinta che la preghierina possa funzionare. Ma si sbaglia perché…

…usciti dalla chiesa, la Fiera è sparita. Prima che ricompaia, decidiamo di allontanarci a grandi passi.

Notiamo, appesi alle fermate del bus, cartelli segnaletici che non avevamo mai visto prima. In realtà si tratta di messaggi cifrati della Resistenza anti-Fiera. Perché quando c’è la Fiera, tutti fanno pipì per strada, uomini e donne indistintamente, perché la Fiera è cattiva e vuole il degrado cittadino. Ma i gruppi di Resistenza clandestini appendono questi cartelli per incoraggiare la gente a resistere alla Fiera, a non lasciarsi andare ai suoi sporchi voleri.

E di nascosto hanno anche installato dei pissoirs in mezzo alle strade. C’è solo un problema: mentre il cartello di divieto è rivolto anche alle donne, i pissoirs sembrano destinati solo agli uomini. A meno che le donne belghe non abbiano delle qualità segrete. E c’è un secondo, ben più grave, problema. Che la Fiera si è accorta di questi tentativi di sabotaggio e ha installato, nei pissoirs, un crudele meccanismo che prevede l’evirazione di chi si azzarda a far pipì. La Fiera è il vero Male.

Ovviamente ci rifiutiamo di asservirci alla Fiera, di mangiare in una delle sue tante bancarelle di Junk Food. L’unica alternativa possibile ci sembra questa pizzeria, e per una volta decidiamo di fare i veri italiani all’estero e mangiare vero cibo italiano.

La pizzeria è stracolma, sono tutti membri della Resistenza in incognito. Appena entriamo ci guardano con sospetto, come fossimo spie al servizio della Fiera. Alla fine non ci danno un tavolo, ma la cameriera (nome in codice: Nikita) ci sistema seduti a uno stretto bancone e ci fa sorvegliare da tre giovani individui che sembrano stupidi adolescenti alla moda, ma che in realtà appartengono al reparto cecchini della Resistenza. Il simbolo della Resistenza è una croce luminosa.

Dopo molto tempo ci portano una pizza. Io e Alessandra temiamo per le nostre vite, temiamo un avvelenamento da cianuro, ma alla fine, più che la fame, poté il digiuno. Mangiamo.

No, non siamo morti, evidentemente quelli della Resistenza hanno capito che eravamo dalla loro parte nella lotta alla Fiera. Eppure qualcosa è successo, visto che sul tram che ci conduce alla stazione, Alessandra ha perso tutti i colori.

Alla stazione attendiamo con impazienza il treno che ci riporterà a Bruxelles. Non siamo ancora in salvo.

Nel treno ci nascondiamo nel bagno, pronti a saltare dal finestrino qualora la Fiera abbia intenzione di catturarci per riportarci tra le sue grinfie. Scendiamo alla Stazione Nord di Bruxelles e traiamo un sospiro di sollievo. Salvi!

Finalmente posso rilassarmi mentre cammino in mezzo alle strade di grattacieli a vetri che ci condurranno alla pace del nostro albergo.

Ah, gli edifici moderni! Che pace! Che sicurezza!

Ma… un momento! Cos’è questa musica? Sembra un concerto degli Inti Illimani! No! No! Non ci andiamo, dice Alessandra, la Fiera ci catturerà di nuovo!

La Fiera ha emissari in tutto il mondo. Qui c’è un distaccamento sudamericano. Proprio vicino al nostro albergo, dietro ai palazzi moderni, si nasconde una feroce succursale dell’Armata della Fiera. Anche qui!

Scappiamo costeggiando filari di palazzi popolari. Ma dov’è finita tutta quella rassicurante modernità?

Dopo una corsa estenuante, eccola, finalmente, la modernità! Cari, nuovi palazzi, fucine di speculazioni edilizie. Vi sono grato di strapparmi ancora una volta alle grinfie della Fiera.

Ancora pochi passi e arriveremo al nostro bell’hotel a 4 stelle. Eppure c’è qualcosa che non va. Ce ne accorgiamo a poco a poco. Notiamo un paio di macchine della polizia e anche qualche  agente.

E poi vediamo un intero battaglione di poliziotti con moto, macchine, furgoni, autobus, pronti a partire per una missione segreta. Scopriamo che proprio accanto al nostro albergo c’è una stazione di polizia. Io e Alessandra ci nascondiamo. Non si può mai sapere chi sta dalla parte di chi. Aspettiamo che tutta l’allegra comitiva si allontani.

Poi, in punta di piedi, rientriamo in albergo. Prendiamo l’ascensore. Siamo più tranquilli, ma c’è solo un problema: nessuno di noi due ha ancora ritrovato il suo colore originale.

Maledetta Fiera!!!!!

Alessandra lava i piatti.

Sofia e Timmy ci mostrano le loro pagelle. Promossi a pieni voti. Mi faccio tradurre in italiano il nome di alcune materie.

Oggi tutta la famiglia di Barbara è invitata a un grande matrimonio gipsy su un barcone, dove presumibilmente tutti balleranno e si ubriacheranno prima che faccia buio. Io e Alessandra però non possiamo andare, perché nel pomeriggio dobbiamo lasciare Amsterdam per raggiungere la tappa successiva, Bruxelles. Quindi salutiamo tutti e andiamo a fare il nostro ultimo giro per la città. Decidiamo di prendere il tram per raggiungere il centro.

Piove ancora.

Il tram ci mette un po’ ad arrivare, e nell’attesa ci facciamo uno dei nostri soliti autoscatti.

Visto che piove, decidiamo di dedicarci ai musei. La prima tappa è, naturalmente, il Van Gogh Museum.

Lo abbiamo già visitato l’ultima volta che siamo stati qui. Ma non fa mai male rivedere i quadri di Van Gogh tutti insieme. Arriviamo dal retro.

Quando raggiungiamo l’entrata principale, però, ci accorgiamo che c’è una fila enorme, ci sarà da aspettare almeno un’ora. E non ne abbiamo voglia. Decidiamo allora di visitare l’altro importante museo di Amsterdam, lo Stedelijk, lì accanto.

Ma lo Stedelijk è chiuso per lavori. Non ci scoraggiamo e ci dirigiamo verso un’altra meta.

Abbiamo fatto il biglietto valido per l’intera giornata, quindi ne approfittiamo e prendiamo di nuovo il tram.

Passeggiamo ancora un po’, costeggiando il bellissimo Amrath Hotel, cinque stelle e un’architettura degna di nota, tra l’art nouveau e il gotico.

Arrivati al museo di arte contemporanea, ci accoglie un grasso clown giallo disteso a terra.

E poi una specie di scultura di palline colorate che cambia colore. E’ blu.

No, è rosa.

Foto artistica di signora e palle rosa.

Foto di Alessandra e palle rosa.

A parte questa installazione, il museo non è un granché, pieno delle inutili opere d’arte contemporanea, come questa casetta semidistrutta di cartone. Non ci tratteniamo molto.

Andiamo però al ristorante del museo, che ci sembra accogliente.

Altri, come noi, hanno avuto la stessa idea, ma il ristorante è comunque abbastanza vuoto.

Vado a lavarmi le mani e mi faccio uno scatto allo specchio.

Il ristorante non ha molte cose tra cui scegliere, quindi cominciamo con una soup of the day che, se non ricordo male, è ai funghi. Buona, ma tutte le volte penso che sia stata fatta con le buste knorr.

Di secondo prendiamo ciascuno un sandwich aperto, io con verdure e feta, Ale non ricordo.

Alla reception ho preso un volantino con indicati tutti i musei di Amsterdam. Lo controllo, per vedere se c’è sfuggito qualcosa di interessante.

Stabiliamo la nostra prossima tappa e decidiamo di prendere la metro, per arrivarci. Non ci siamo ancora stati e sono curioso di vedere com’è. Ale forse è un po’ meno curiosa e, come da tradizione, schiaccia il suo solito sonnellino post-pranzo sui mezzi pubblici.

Superiamo la stazione di Waterloo.

Scendiamo a destinazione, dove troviamo una specie di arco ornato di strani geroglifici. Chissà perché.

Facciamo una lunga passeggiata lungo i canali e Alessandra mi incoraggia a fare la foto a questo ponte che, dice, è il ponte di un famoso quadro di Van Gogh. In effetti lo ricordo anch’io, ma non sono così sicuro che il ponte sia proprio questo. Anche perché in città ne ho già visti di simili. Ma lei insiste. E’ proprio questo, è proprio questo! No, Alessandra, non è proprio questo, visto che “Il ponte di Langlois” di Van Gogh è una serie di 4 quadri dipinti dall’autore ad Arles, in Provenza, dove evidentemente hanno gli stessi tipi di ponti.

Anche se ha smesso di piovere, decidiamo di visitare il Museo Hermitage, ovvero una sezione distaccata dell’Hermitage di San Pietroburgo. C’è una mostra sull’Impressionismo.

La mostra è deludente e oltretutto non mi consentono di scattare foto. Questa sotto l’ho rubata, come si può capire dalla scarsa qualità.

Finita la mostra, non molto ricca, facciamo un giro per il palazzo che la ospita.

Siamo a metà pomeriggio e un messaggino mi avverte che di lì a qualche ora partirà il nostro treno prenotato per Bruxelles (la compagnia Thalys ti avverte con un sms), quindi decidiamo di tornare a casa a prendere i bagagli. Di nuovo approfittiamo del biglietto giornaliero e riprendiamo la metro fino alla stazione centrale.

Alessandra è pensierosa, ma almeno non dorme.

L’uscita della metro alla stazione centrale è molto bella, o comunque fotogenica, con queste strisce bianconere sul soffitto.

E le sue scale rosse.

Aspettiamo l’autobus che ci porti a casa, e qui, per la prima volta in tre giorni, vedo un tipo coi pantaloni corti. Non posso non fotografarlo. E’ coraggioso, perché la temperatura non è tra le più alte d’Europa.

Arrivati nel quartiere, ad Ale cade la cartina, ma è talmente stanca che non ce la fa a raccoglierla. Eppure, rispetto ai giorni precedenti, abbiamo camminato poco..

Saliamo in casa e prendiamo i bagagli. Come previsto, tutta la famiglia è fuori per il matrimonio gipsy, ad eccezione di Samba e Rakia, che dormono beate in camera.

In silenzio, per non svegliarle, usciamo di casa. Barbara, quando ci siamo salutati la mattina, ci ha detto di non aspettare altri 15 anni prima di tornare a trovarla ad Amsterdam. Chissà. Io faccio un calcolo mentale e mi rendo conto che tra 15 anni avrò quasi sessant’anni. Ed è meglio non pensarci. Sarà quel che sarà.

Alla fermata aspettiamo l’autobus che ci porta in stazione. Aspettiamo per quasi venti minuti.

Ma l’autobus che prendiamo è in realtà una macchina del tempo, e quando scendiamo, ecco il risultato: quella che vedete di spalle è Alessandra, che è tornata ad Amsterdam dopo i 15 anni predetti da Barbara. Io non ho il coraggio di farmi un autoscatto per vedere come mi sono trasformato.

Un ultimo scatto alla bella stazione centrale.

Arriviamo con uno stretto anticipo. Il treno è quello delle 19e16 che va a Parigi, passando per Bruxelles.

Saliamo sul treno. Ale all’improvviso è ringiovanita, ma perché ha questa faccia cupa? Non siamo mica su un aereo?

Lo so io perché. Perché il biglietto Thalys che abbiamo prenotato era una vera offerta. Praticamente è un biglietto di prima classe pagato poco più della metà di uno di seconda. E nel biglietto di prima classe c’è inclusa l’opzione wi-fi gratis. E però il wi-fi non funziona. Alessandra sta per trasformarsi di nuovo.

E invece, all’improvviso, voilà! Ecco la connessione funzionante. Alessandra è contenta come una pasqua.

E non è finita! Nonostante il viaggio duri all’incirca due ore, ai viaggiatori di prima classe viene anche offerta la cena, cosa che non sapevamo. Un’assistente passa e ci lascia il menu.

Non c’è grande scelta, ma è gratis. Io opto per dei conchiglioni di pasta ripieni, miele con formaggio e insalata di arance.

Alessandra prende l’altra opzione, ovvero filetti di salmone con riso e verdure. E in più, la beone, si accatta anche una bottiglietta di vino rosé.

Il cibo è freddo, come se fosse stato tirato fuori dal frigo da pochi minuti. Dopo il primo boccone, mi accorgo di una sgradevole sorpresa: uno dei conchiglioni ha delle macchie nere, è andato a male. Potrei dirlo all’assistente, invece mi trattengo e faccio finta di nulla. Io e Ale ci dividiamo il salmone.

Mi consolo con un caffè lungo macchiato.

Arriviamo alla stazione Zuid di Bruxelles in perfetto orario. Il problema è che il nostro albergo è dall’altra parte della città, nella zona nord.

Quindi prendiamo la metro. Alessandra telefona a mamma Emilia per dirle che siamo arrivati a Bruxelles sani e salvi.

Ed eccoci alla stazione di Bruxelles Nord.

Usciamo e ci accorgiamo che, pur essendo all’incirca le 22, fuori non è ancora del tutto buio. Che belle, le estati su al nord. Se non fosse per la continua pioggia…

La zona del nostro albergo è piuttosto lontana dal centro e piena di grattacieli moderni, che a me piacciono molto. Comincio a scattare foto a quelle architetture.

Secondo la mappa che abbiamo scaricato su internet, l’albergo dovrebbe distare una decina di minuti a piedi dalla stazione.

Ancora edifici moderni.

Ed eccolo, finalmente, illuminato di azzurro, il nostro bell’albergo. Alessandra, dall’Italia, aveva trovato un’offerta stra-vantaggiosa: hotel a quattro stelle, con connessione wi-fi in camera (figurati, sennò non l’avrebbe preso…) a poco più di 20 euro a testa a notte. Ripeto: un hotel a 4 stelle.

Si tratta dell’Husa President Park, probabilmente più un albergo per uomini d’affari che per turisti. Entriamo.

L’atrio ci dà subito una buona impressione. Le quattro stelle sembrano vere.

Aspettiamo alla reception. Parleremo con questa gentilissima signorina.

La signorina ci accoglie con molto garbo, ci dà le informazioni necessarie e ci dice che la nostra stanza è già pronta. Io penso: già pronta? Ma se sono quasi le undici di sera! Sfido che sia già pronta. Ci mancherebbe altro! Si trova al terzo piano, dove ci avviamo con l’ascensore. I corridoi sono un po’ alla Shining, deserti, e con un’atmosfera dell’orrore.

La nostra stanza è la numero 3139. Con la scheda magnetica proviamo ad entrare, ma non c’è verso. La infiliamo, la estraiamo, abbassiamo la maniglia, ma niente da fare. Non si apre. Proviamo varie combinazioni, ma proprio non ne vuol sapere. Decidiamo di scendere di nuovo nella hall per comunicare loro il problema, quando faccio un ultimo tentativo e voilà, la porta scatta. Ma rimaniamo di stucco. La luce è accesa, la tv pure e il letto è sfatto. Pensiamo subito che c’è qualcosa che non va, la stanza è già occupata da qualcun altro. Non entriamo, non indaghiamo oltre e torniamo, armi e bagagli, alla reception.

Qui la signorina dice che è mooolto strano, ma rimane un po’ ambigua e ci cambia subito il numero della stanza. Ci viene aasegnata la 3129. Saliamo di nuovo al terzo piano, sorpassiamo la 3139 (che è di nuovo chiusa) e ci accorgiamo che un uomo ci segue nel corridoio. In fretta entriamo nella nuova stanza assegnata e, sulla soglia, ci accorgiamo che l’uomo è un addetto dell’albergo che sta entrando nella 3139 per capire cosa sta succedendo. Non approfondiamo e ci chiudiamo la porta alle spalle, prima che Jack Torrance ci raggiunga per affettarci con la sua ascia ben affilata.

La camera è bella, spaziosa, una camera da quattro stelle. Sia lodato internet, che ci consente di approfittare di tali offerte vantaggiose.

Che accoglienza! La tv è accesa e dà il benvenuto ad Alessandra.

Indovinate qual è la prima cosa che fa Alessandra? Si infila il pigiamino, si mette a letto e controlla che ci sia la connessione wi-fi. C’è. Ora può dormire sogni tranquilli.

E io? Ne approfitto per un bel bagno rilassante, nel fantastico bagno a quattro stelle. I prossimi giorni saranno parecchio impegnativi, perché non siamo mai stati in Belgio e io voglio vedere tutto quello che è possibile nel giro di quattro giorni.

Il piano è quello di visitare tre città nel fine settimana e di lasciarci Bruxelles per ultima. Ma per saperne di più, vi raccomando di continuare a seguire questi fotoracconti. E, per chi si fosse perso i precedenti, ecco a voi i links.

Primo giorno: Parigi.

Secondo giorno: Parigi.

Terzo giorno: Amsterdam.

Quarto giorno: Amsterdam.

]]> http://lafinesoltanto.wordpress.com/2012/08/14/da-amsterdam-a-bruxelles-quinto-fotoracconto/feed/ 1 lafinesoltanto http://lafinesoltanto.wordpress.com/2012/08/08/fotoracconto-secondo-giorno-ad-amsterdam-larchitettura-le-beghine-lincendio-la-grigliata/ http://lafinesoltanto.wordpress.com/2012/08/08/fotoracconto-secondo-giorno-ad-amsterdam-larchitettura-le-beghine-lincendio-la-grigliata/#comments Wed, 08 Aug 2012 09:55:59 +0000 emiliano http://lafinesoltanto.wordpress.com/?p=1386 ]]> Il nostro secondo giorno ad Amsterdam comincia con la pioggia. Scendiamo in cucina per prendere il caffè. Samba ci tiene compagnia, soprattutto ad Alessandra. Guarda in camera mentre scatto una foto.

Fuori dalla finestra guardiamo la pioggia che cade sugli alberi del giardino condominiale.

Robert prepara il caffè. Mi sa che, pur essendo olandese, è la sua specialità. Pare che quando Barbara è arrabbiata o nervosa, lui interrompe la conversazione con un “preparo un caffè”. E le acque si calmano. Il che mi ricorda mia zia Giacinta che beveva dodici caffè al giorno, sostenendo che il caffè la calmava. Ma mentre lo preparava le tremavano le mani.

Ed ecco Barbara che ci raggiunge al tavolo. Un tè, per lei.

Nonostante la pioggia, usciamo comunque, con la speranza che diminuisca. Oggi dobbiamo visitare la città in lungo e in largo, seguendo i vari percorsi a piedi che ci consiglia la nostra mini-guida. Se poi continuerà a piovere, vorrà dire che ci concentreremo sui musei, un classico. Nella piazzetta accanto a casa di Barbara c’è un bar. Due cappuccini e due croissant, circa nove euro. Non certo economico. Quando Barbara viene in Italia e va a fare colazione al bar, al momento di pagare le fanno il conto e le dicono “due euro e venti”, e lei dice: “allora me ne dia un’altra”.

Il nostro percorso parte dai pressi della stazione centrale, la pioggia sta smettendo e decidiamo di andarci a piedi, una mezzoretta di passeggiata lungo i canali.

La statua di un uomo con la sciatica.

Una composizione di finestre.

C’è un cane che guarda davanti a sé e poi sposta lo sguardo su di noi, poi riguarda davanti e di nuovo guarda noi. Finché capisco cosa vuole: c’è una pallina da tennis poco lontano, lui è legato e non ci arriva. Allora prendo la pallina e gliela do. Lui la prende in bocca e subito dopo la lascia cadere, facendola rimbalzare di nuovo lontano da sé. E’ questo il suo giochino, impietosire i passanti prendendoli per i fondelli. Ci cascano tutti.

Una bici porta-fiori.

Un rastaman un po’ agée che pedala per le strade di Amsterdam. Un classico.

Case tipiche olandesi.

Gatto tipico olandese.

Paesaggio tipico olandese.

Arrivati alla stazione, cominciamo il nostro percorso vero e proprio di scoperta della città. Costeggiamo un albergo che si chiama Prins Hendrik e qui la prima sorpresa, di cui la guida non dice nulla: fuori dall’albergo c’è una targa che ci ricorda che proprio qui, nel 1988, è morto il grandissimo Chet Baker. Al quale, tempo fa, dedicai un post. Chi se lo fosse perso, lo trova QUI. Dice sia morto, drogato perso, cadendo da una finestra dell’hotel. Ma questo la targa non lo specifica.

Questo sotto è uno degli edifici più vecchi di Amsterdam. Infatti è di legno.

Lungo i canali di Amsterdam succedono varie cose.

C’è chi si allena contro il Pontino per la Coppa Risi’atori.

E poi ci sono gli imperturbabili e simpatici cigni che fanno le loro giratine. Simpaticissimi.

Anche i compleanni si festeggiano sulle barche lungo i canali.

Una qualche chiesa (dovrei riguardare la guida per sapere che chiesa è, ma anche no).

Ed ecco gli spazzini acquatici. I canali pullulano di attività mattutina.

A un certo punto notiamo una piccola ma fornita libreria di seconda mano piena di libri in lingua inglese. Il proprietario è un giramondo inglese molto simpatico. Provo a chiedergli se ha dei testi di Shelagh Delaney, una drammaturga e sceneggiatrice inglese degli anni ’60, i cui testi sono ormai fuori catalogo. La Delaney è l’autrice del bellissimo A Taste of Honey, da cui Tony Richardson, negli anni Sessanta, ha tratto l’omonimo film con una giovanissima Rita Tushingham, in pieno Free Cinema inglese. La Delaney è stata inoltre una grande fonte di ispirazione per i testi di Morrissey che, ad esempio, la cita in This night has opened my eyes (“The dream has gone but the baby is real”) e in Reel around the Fountain  (“You’re the bee’s knees, but so am I”, e il bellissimo verso “I dreamt about you last night, and I fell out of bed twice”). Comunque il librario mi dice che libri della Delaney non ne ha, allora ripiego su una raccolta di opere di un altro drammaturgo inglese, Joe Orton (se non lo conoscete, potete vedere il film di Stephen Frears Prick up your ears, ispirato alla vita turbolenta di Orton, ucciso a martellate dal compagno).

Usciamo dalla libreria e per poco non ci investe la signora con carrello e figlioli al seguito (anzi, davanti). Le ho già viste anche a Copenhagen, queste biciclette con rimorchio per trasportare un numero variabile di figlioli, che va dai due agli otto (non parlo dell’età, ma dei numeri di bimbi che i polpacci devono trasportare).

Quello sotto è un palazzo importante, per qualche ragione, ma non ricordo quale.

E anche l’edificio sotto ha una qualche importanza, ma chissà…

Quello sotto, invece, lo so cos’è. E’ il Muziktheater, cioè il teatro dell’opera di Amsterdam.

Facciamo una piccola deviazione per vedere un cinema/teatro storico, il Theater Tuschinski, progettato nel 1918 dall’architetto de Long, capolavoro dell’Art deco’. Qui si sono esibite, tanto per darvi un’idea, Marlene Dietrich e Judy Garland.

Poco oltre troviamo un teatrino che è specializzato in commedie. Il pensiero corre subito ai Loungerie.

Abbiamo già camminato tanto, ci fermiamo in un ristorante che non si capisce bene che caratteristiche abbia, in che tipo di cucina sia specializzato. Per non sbagliare, decidiamo di prenderci una bella English breakfast, uova, pancetta, salsicce, patate, funghi, fagioli, succo d’arancia e tè. Buonissima. Una volta ogni tanto.

Mi sa che i proprietari, però, sono cattolici, vista la statuina della madonna sopra la testa di Alessandra.

Finita la colazione/pranzo, usciamo di nuovo e lì accanto troviamo una gruppo di uomini in tenuta Ghostbusters che sono specializzati nel togliere i graffiti dai muri. Hanno il loro furgoncino con scritto Graffiti Ex.

Attraversiamo un ponte.

Faccio una foto paesaggistica.

Costeggiamo la casa-museo Willet-Holthuysen, che offre uno “spaccato” di vita in una casa signorile di Amsterdam tra il 700 e l’800. La costeggiamo ma non entriamo.

Poco più avanti, la casa del pasticcere e speculatore borsistico Pieter van Schoorel.

Un ponte.

Una coppia di giovanissimi dai capelli rossi che si sbaciucchiano su una panchina. Belli.

Un altro palazzo bello e importante.

Anche qui, come a Copenhagen, una carrozza tirata da cavalli sponsorizza la birra Heineken , proprio come in Danimarca sponsorizzava la birra Carlsberg.

Un portoncino ci informa che lì dentro fanno qualcosa che ha a che fare con la Russia. Non so cosa sia, forse una stazione radio? Un centro di ricerca? Boh. Però pare d’essere precipitati ai tempi della guerra fredda. Facendo una piccola ricerca su internet scopro che la CCCP al 505 di Herengracht è un’azienda che produce film, pubblicità e format tv.

Cosa sarebbe Amsterdam senza canali e senza fiori?

E’ una mia impressione o diversi edifici a Amsterdam sono inclinati? E’ una caratteristica dell’architettura olandese? O sono io che faccio le foto storte? Ecco la risposta: Sì, molte case olandesi hanno la facciata inclinata. Perché? Ho fatto qualche ricerca e vi do la risposta. Innanzitutto, molte case sono strettissime, perché prima si pagavano le tasse sulla casa in base alla larghezza delle fondamenta. Quindi tutti cercavano di costruire case alte e strette. Però c’era un problema: essendo strettissime, almeno alla base, non si poteva far passare carichi ingombranti fino ai piani superiori. Allora si usava una carrucola per tirarli su e farli passare dalle finestre superiori. Ma il tutto strusciava sulle pareti, rovinandole. Inclinando la parete in avanti, si riusciva a evitare questo problema. Interessante, no?

La nostra prossima meta è il FOAM, ovvero il museo della fotografia. Lo sorpassiamo un paio di volte prima di vederlo, ma poi ci arriviamo.

Ci sono tre mostre. La prima è sugli scatti quotidiani di amici e famiglie, un guazzabuglio di vecchie foto ingrandite prese dagli album di casa.

Divertente. Anche perché molte sono degli anni ’60. E’ bello guardare foto di sconosciuti che potrebbero essere stati parte della nostra famiglia.

La seconda esibizione è di un importante paparazzo di nome Ron Galella, specializzato nel catturare i momenti privati di divi del cinema e del jet set, tra gli anni ’60 e gli ’80.

Riconoscete qualcuno, nelle foto qui sotto? Io vedo Woody Allen, Angie Dickinson, Barbra Streisand, Al Pacino, Dustin Hoffman.

Infine c’è una esibizione che mi ha colpito non tanto da un punto di vista estetico, quanto per la storia che vi è dietro. Quella che vedete nella foto è la Chiesa Madre di Gibellina, uno strano edificio sferico realizzato nel 1972 dall’importante architetto italiano Ludovico Quaroni. La fotografa e videomaker che ha ideato l’esibizione ha avuto una storia con Emilio Massimiliano, il figlio di Quaroni. A distanza di qualche anno dalla loro relazione, il figlio ha ucciso la propria madre nel centro di Roma. La fotografa deve esserne rimasta colpita. E ha un po’ sfruttato quella sua relazione. Per i più morbosi, vi linko l’articolo del Corriere della Sera.

Continuiamo il nostro giro, dove fotografo la bandiera simbolo di Amsterdam, con queste tre X che mi ricordano Il grande dittatore di Chaplin.

Un altro palazzo degno di nota.

Dopo tanto camminare, ci fermiamo a riposare su una panchina di una bella piazzetta, dove c’è una libreria che espone foto e opere di tale Gerrit Komrij, morto da poco. Non ho idea di chi sia, allora mi informo. Non esiste la pagina di Wikipedia in italiano, ed ecco allora quella in inglese.

Nella piazza dove ci riposiamo c’è anche l’ingresso per il Begijnhof, sponsorizzato da tutte le guide di Amsterdam. E’ un complesso di 164 case costruite intorno al 1600 e abitate solo dalle beghine, una specie di suore laiche che dedicavano la loro vita ad assistere i malati e gli anziani. Di questi beghinaggi sono ricche tutte le città fiamminghe, come si scoprirà anche nel seguito del nostro viaggio in Belgio.

La statua di una beghina.

La casa più antica delle beghine.

La chiesa delle beghine e qualche turista.

L’interno della chiesa delle beghine.

Alcuni stemmi sulla parete di una casa delle beghine. Ah, dimenticavo di dire che dal 1976 è morta l’ultima beghina che ci abitava e che ormai ci sono solo vecchine ma non beghine.

Finito il giro beghineggiante, ci immergiamo nella folla del centro e dei negozi.

E arriviamo così nella celeberrima Piazza Dam, centro nevralgico di Amsterdam. Qui svetta l’imponente Palazzo Reale, che poggia su più di 13 mila palafitte.

Di lato, la Nieuwe Kerk che, a dispetto del nome, non è proprio nuova, visto che è stata costruita nel quattordicesimo secolo, poi distrutta da un incendio, e di nuovo ricostruita a metà del ’600.

Dietro Piazza Dam, troviamo un edificio neogotico dell’800 che è ormai diventato uno shopping centre, il Magna Plaza.

Foto di sconosciuto che fuma al balcone.

Questa foto non ricordo perché l’ho fatta, ma forse perché l’edificio aveva una qualche importanza.

Un bel panorama architettonico della città.

Altro panorama con chiesa.

Continuando il nostro percorso, costeggiamo il quartiere a luci rosse, dove scatto una foto pudica a una signorina in bella mostra.

E’ già pomeriggio inoltrato. Verso le sei abbiamo un appuntamento con Barbara, che finisce di lavorare all’asilo. Dobbiamo incontrarla lì. Ci incamminiamo.

Non è proprio vicino, l’asilo, ma ci ricordiamo bene il nome della via, Rapenburg, un nome che è molto più facile rispetto ai nomi di tutte le altre vie di Amsterdam.

In questa via troviamo  una casa (o forse è un locale? o un negozio?) con la celeberrima foto di Aldo Fabrizi intento a divorare il suo pranzo.

E poi un carrettino in mezzo a questi fiori multicolore che ornano le porte di molte case.

Ed eccolo, l’asilo. E’ ancora presto, i bambini stanno uscendo e decidiamo di aspettare.

Andiamo in cerca di un caffè. Questa parte della città è abbastanza deserta.

Troviamo due bar, ma sono chiusi. Proseguiamo, e scatto uno foto all’arte di strada.

A un certo punto ho come la sensazione di essere spiato. Mi volto e ci sono tre teste che mi guardano da una finestra. Un po’ macabre.

Finalmente troviamo un bar col caffè Illy e ne traiamo profitto.

Per un attimo poso la mia Nikon e Ale mi fa un ritratto, omettendo la parte superiore della mia testa. Fa sempre così.

Poi Ale ci prende gusto e mi scatta un’altra foto, mentre aspettiamo di entrare nell’asilo.

Ed eccolo qua, il piccolo ma delizioso asilo gestito da Barbara e altri due soci.

I bimbi sono tutti usciti e Barbara sta appendendo delle bandierine per festeggiare un bambino che domani lascerà l’asilo.

C’è anche una specie di giardinetto per i giochi all’aperto.

Poi Barbara ci porta dall’altra parte della strada e ci mostra anche la sezione del nido, per i bambini più piccoli.

Rimango incuriosito dai giacigli, che mi ricordano un po’ le gabbie dei conigli.

Decidiamo con Barbara di cenare a casa sua. Quindi lei prende la bici e facciamo la strada a piedi. Barbara ci fa vedere un tratto di canale delimitato da una specie di cordone bianco.

Ci spiega che qualche giorno prima un barcone è letteralmente esploso, frantumando le finestre delle case intorno e provocando un grosso spavento agli abitanti del quartiere. Qui sotto vediamo ancora i resti della barca.

Per strada ci fermiamo davanti al fondo dove Barbara una volta alla settimana fa joga ai bambini piccoli. Gioca Joga, si chiama questa attività.

Entriamo a dare un’occhiata. Tutto molto joga.

E proseguiamo la nostra passeggiata attraverso China Town.

Un signore elegante mi passa accanto e decido di provare uno scatto dal basso, senza controllare l’inquadratura. Il tocco c’è.

A un certo punto sentiamo le sirene dei pompieri e della polizia. Che succede?

Il traffico si blocca, e mentre le ragazze si fermano da una parte, io seguo il mio istinto di fotoreporter e vado a vedere cos’è successo.

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E’ successo qualcosa dentro a un palazzo. Ma che cosa? Vedo i pompieri che fanno sgomberare le persone.

Gli abitanti escono in fretta e furia, qualcuno tossisce, qualcuno si tiene un fazzoletto davanti alla bocca.

Intuisco che si tratti di un incendio, e infatti è così. Non si vedono fiamme, ma solo fumo che fuoriesce dall’appartamento.

Fuori si è radunata un bel po’ di gente, ma c’è anche chi si gode comodamente l’evento a cavalcioni della propria finestra.

Quando torno indietro, le due amiche sono curiosissime. O, almeno, lo è Barbara, a giudicare dall’espressione. Alessandra lo è un po’ meno. La solita simpaticona. Spiego cos’è successo e continuiamo per la nostra strada.

Ci fermiamo a un ponte levatoio che si alza per far passare un barcone.

Qui, nell’attesa, scatto una foto a un gruppo di volatili misti, piccione, gabbiano e corvi. Tutti insieme appassionatamente.

Il ponte si alza e fa passare l’Andante. Poi si richiude e noi andiamo.

Scarpe abbandonate. Mi piacciono troppo le scarpe abbandonate per strada. Ogni paio pare che abbia alle spalle un’interessante storia tutta sua.

Per cenare a casa c’è da fare la spesa. Decidiamo per una grigliata mista e ci fermiamo a comprare il necessario al supermercato vicino a casa.

Qui Barbara spiega la bontà del pane Pistolets. Data l’espressione dell’attrice, lo comprereste, voi?

Ed eccoci giunti a casa. Barbara comincia subito a preparare.

E Alessandra cosa starà facendo? Lava i piatti? Apparecchia la tavola? Prepara l’insalata? Toh, guarda, sta sul divano a controllare il suo Ipad. Quando una cosa è necessaria…

Ed eccoci a cena quasi conclusa. Nel mezzo, la griglia elettrica che pare vada fortissimo nelle case degli olandesi. Al tavolo. da sinistra, Sofia, l’amica di Sofia, Robert e Timmy.

Dopo cena ci rilassiamo un po’. Non so per quale motivo, ma Barbara pare la più rilassata di tutti e comincia a ridere per un nonnulla. Forse è felice di stare con gli amici. Forse.

E finisce qui, la nostra seconda giornata ad Amsterdam. Con la foto artistica di una lampada leggermente kitsch presente nell’appartamento.

E domani sarà il nostro ultimo giorno in Olanda. Nel tardo pomeriggio prenderemo il treno per la nostra prossima destinazione. Ma adesso è ancora troppo presto per parlarne. Ci risentiamo al prossimo fotoracconto.

Interrompo la serie dei fotoracconti delle vacanze per pubblicare questo post su BIDONVILLE. Bidonville  è una performance per coro, percussioni e bidoni tossici e l’argomento, facile intuirlo, è sui fusti tossici – carichi di solfato di nichel e solfato di molibdeno – affondati il 17 dicembre scorso al largo della Gorgona, a pochi chilometri dalle coste livornesi.

In una settimana abbiamo scritto e montato la performance, che abbiamo portato in scena per otto giorni consecutivi all’interno del Teatrofficina Refugio, con un ultimo blitz all’aperto, ieri sera, in Piazza dei Domenicani. La risposta del pubblico è stata, a dir poco, calorosa. Non c’è bisogno di spiegare altro, riguardo alla vicenda dei bidoni, si dovrebbe capire tutto guardando e ascoltando il video di una delle serate.

Grazie a Mattia Bonucci per le foto, a ElleLu per le riprese. Ma soprattutto, grazie ai tutti i partecipanti che hanno reso possibile questa bellissima esperienza di teatro civile.

Alle percussioni: Selvaggio, Matteo, Gianfra, Nedo.

Alle chitarre: Giorgio, Carlo, Alessio, Benedetta.

Ai bidoni: Michela, Elisabetta, Francesca, Fabio.

Ai bidonbusters: Alessandra, Sara, Arianna, Gianni.

Al coro: Elena, Patrizia, Simona, Giovanna, Sara O, Sara B, Mariagiovanna, Renata, Mariateresa, Emiliano, Riccardo, Filippo, Paolo, Valentino.

Mi ero dimenticato. Per concludere, metto un paio di link ai due articoli che sono stati scritti su Bidonville e anche il link al servizio che ci ha fatto Telegranducato. Così, a futura memoria.

Bidonville: uno spettacolo tra le acque torbide (Senza Soste)

Bidonville… Effetto Tragedia 

Servizio e intervista su Granducato tv